Reparación Auriculares-Parlantes En Madera

Introduction: Reparación Auriculares-Parlantes En Madera

Por alguna razón, los auriculares me duran 1 año, como mucho y lo primero que se parte es la vincha. Los últimos me duraron menos de 6 meses y la verdad que salieron muy caros como para tirarlos.

Hace un par de meses vi un video de @Luis Lovon

Cuando se me rompió la última vincha y luego de fracasar pegarla mediante la técnica de fusión plástica, me vino a la mente ese video.

Los Auriculares que reparé en esta ocasión, además de auriculares posee parlantes, por ende la reparación sería más complicada, lo que sigue es la bitácora de esa reparación, que adelanto, luego de lo aprendido, al finalizar la reparación, desarrollé una herramienta y la idea de hacer otra reparación de auriculares, que preveo quedará mejor de lo que quedo este.

Otra aclaración: todos los elementos utilizados son materiales reutilizados, las maderas son de descarte, los parlantes, cables, etc son los recuperados de los auriculares rotos.

Si, yo que no soy carpintero, he podido hacer esto, ustedes pueden hacerlo también y hasta muchísimo mejor que yo.

Supplies

  • Madera para la vincha: de 1 ó 2 mm de espesor
  • Madera para las carcasas: de 2 a 4 cm de espesor
  • Parlante de Auricular 2
  • Parlante de Parlante: 2
  • Cable de conexión entre parlantes
  • Soldador
  • Lijas: Varios grosores
  • Laca
  • Tornillos
  • Tarugos 4
  • Estaño
  • Cola de Carpintero

Step 1: Identificaión De Las Partes

  1. Diadema
  2. Cascos
  3. Almohadilla
  4. Controles
  5. Almohadlla
  6. Sostén de diadema
  7. Puerto USB
  8. Cascos
  9. Input 3.5
  10. Controles

Step 2: Primeros Errores

Confiado, en que un suolemento de madera podría solucionarme mi problema, solo hice una tiara de madera, para ello, mezclé unas tiras de MDF y alguna madera fina, generando un arco, el que atornillé en ambas piezas de plástico. Había quedado bien, pero luego de unas cuantas pruebas, el plástico cedió en otra sección. Desilucionado, comencé a buscar alguna solución dentro de Instructables y me topé con el trabajo de @Mark1024 y su https://www.instructables.com/id/Wooden-LED-Synced... que me dió la idea de como, finalmente reparar mis auriculares.

Comencé desarmando los auriculares y aquí cometi mi primer error, no saqué fotos de como estaba conectados los cables; ya comenté que mis auriculares tienen a su vez parlantes, por lo tanto de un lado hay 4 cables, pero del otro hay muchos más.

Al desarmarlos, es muy fácil cortar uno de los cables, sin documentación de como estaban, y sin conocimientos de electrónica, estaba claro que un cable cortado significaba que algo ya no funcionaría.

Por eso comencé a fotografíar todo en cada paso que daba al desarmar.

Step 3: Doblando La Madera

Siguiendo la técnica de Luis Lovon, (Si entienden castellano, les recomiendo que vean sus videos), tomé una lata de pintura, que tiene una circusferencia parecida a mi cabeza, busque entre mis requechos de madera, unas tiras finas, de alrrededor de 1mm de espesor, y suabemente comencé a curvar cada tira, hasta alcanzar a rodear la lata. cuando ya tenía dos o tres tiras, comencé a pegarlas, primero un par,, luego le fuí agregando de a una tira por vez. Como no tenía muchos métodos para sostener la madera fija en la posición curvada, mientras se pegaba, heche mano a unas bandas elásticas y a unos Binder Clips de 25mm que tenía de mi oficina. La idea es que las maderas, se sequen en la posición curvada.

Unté las maderas con suficiente cola, no mucho, lo suficiente para que las maderas se humedezcan con la cola (ayuda al doblez) y se forme una capa plástica que fortalezca la unión. Este proceso, para que quede bien. lleva varios días, por lo menos varias horas, pero como el resto del trabajo también lleva tiempo, ir agregando una madera por día, no está mal. (Tampoco es necesaria mucha, unas 4 maderas está bien, da un poco más de 4mm de espesor, suficientes para hacer la fuerza necesaria para mantener los auriculares en posición.

Step 4: Armando Las Carcasas Y Los Sostenes

Como mis auriculares, además poseen parlantes, la carcasa debe ser doble, por eso en una tabla de 2cm de espesor, marqué 4 círculos de 10 cm de diámetro, y dentro de cada uno de estos 4 círculos de 9cm de diámetro, dejandome 4 cilindros de 1cm de espesor por 2 cm de alto, para luego unir los cilindros de a pares y dejar dos cilindros de 4cm de alto.

En este punto,en particular, me encontré con un problema particular: yo tengo un minitorno Robust y me compré un accesorio de marca Dremel, entendiendo que la rosca de ambos era compatible, y lamentablemente no. Para los que tengan el mismo problema, yo lo solucioné con cinta aisladora en la rosca del minitorno, al momento de realizar el corte circular, a menor velocidad y menor profundidad,lo que realizará el corte menos preciso y menos rápido. Esta aclaración la hago, porque si es su caso, consideren dar algún milímetro más de espesor ya que al lijar, esos milímetros demás se van.

En la misma madera, marqué dos semicírculos con un diámetro interior de 12 cm y otro de 13,5cm diámetro. Teniendo en cuenta que la tiara tiene 2 cm de ancho, la parte superior del sostén, tiene un ancho de 3,5 cm. En estas piezas en particular se me complicaba para hacer de forma semicircular la parte superior del sosten, ya que no tenía madera donde apoyar, con un poco de ingenio logré ubicar el accesorio Dremel para lograrlo.

Step 5: Tapa, Contratapa Y Parlantes!!

Como voy comentando, estos auriculares tienen 2 funciones: Auricular y Parlante, claramente hay 2 altavoces dinámicos más grandes y otros 2 auriculares, que se enfrentan por el imán en cada lado, por esa razón las carcasas deben tener 4cm de alto en total, para que no interfieran entre si los imanes, por otro lado, las tapas (que sostendrán los altavoces) y las contratapas (que sostendrán los auriculares), son de distinto diámetro.

Podría hacerlos todos del mismo tamaño, pero sería posible acceder a su interior a reparar algo con posteroridad, por eso las tapas deben poder destornillarse, mientras que las contratapas, pueden quedar fijas.

En este diseño, las contratapas están al ras del cilindro de los cascos, pero mientras escribo este instructivo, me pregunto, si dejara la contratapa entre 0,5 y 1 cm por dentro del círculo, cuanto afectará al sonido y si no mejoraría la reducción de sonido externo, ya que la almohadilla sellaría el contorno de la oreja.

Como estaba reparando los auriculares, parte del los mismos podían ser reutilizados, en este caso, todo el soporte de los auriculares estaba en perfectas condiciones, de la misma forma que los altavoces, por ello tanto para la tapa y contratapa, uní varias tablitas de 1cm de espesor, teniendo en cuenta los diámetros de donde se van a ubicar, con cola de carpintero, dejandolas 1 día, bien apretadas con un par de sargentos, para que queden bien firmes.

Con las tapas y contratapas unidas, medí cada uno de los soportes que les agregaría, para poder calar en la madera esos espacios. En el caso de los auriculares, estos están sostenidos dentro de una circunsferencia plástica que posee 3 tornillos en pirámide, y a su vez posee una tapa plástica interior sostenida por dos tornillos. Esa tapa plástica hace de aislante entre los imanes, (además de la distancia).

Como las tapas plásticas son apenas más grandes de 9cm de diámetro, sabía que podía pegarlas en la cara interior de la circunsferencia del casco, dejándolas al ras. Por lo tanto a las contratapas, las lijé para que quedaran dentro de dicha ciscunsferencia y por dentro las sellé con una mezcla de aserrín, agua y cola. esa preparación la presioné bien contra la unión de la madera, y al secar, lijé la parte externa con lijar de varios granos, de más grueso a más fina.

El cilindro no quedó exactamente redondo, por los problemas en la incompatibilidad del minitorno con el accesorio Dremel, por eso necesitaba otro método para centrar la tapa plástica con la contratapa. Con la superficie lijada, atornillé la tapa plástica, con los 3 tornillos, la saqué, y uní los 3 agujeros de los tornillos formando un triángulo, en cada cara del triángulo marqué la mitad y tracé una perpendicular al lado opuesto, de esta forma, en la unión de las tres medianas, obtengo el centro, donde podré poner el accesorio que me permitirá calar la contra tapa. Sabiendo el diámetro de la tapita plástica que proteje los auriculares, la traslado y práctico el corte de las contratapas. Luego, realizo una perforación a la altura donde se ubican los tornillos que sujetan esa tapita.

En cambio en la tapa, la operatoria es parecida, pero la diferencia real es que el parlante se apoya por la parte externa, por lo que la estética debe ser más cuidada. Nuevamente tomo la distancia al centro del parlante, en este caso, además mido el espesor del aro plástico que sostiene el parlante, ya que ese espesor debo trasladarlo a la tapa, para "hundir" el parlante. Con todas esas medidas, atornillo el parlante, y repito el procedimiento de sacar, triangular, cortar y además rebajar.

Step 6: El Sostén Y El Pasacable

Para que los parlantes y los auriculares funcionen, se necesita que un cable una a estos con un emisor de sonido. Claramente ese emisor se encuentran a un lado, por ende para conectar los del lado opuesto se deberá pasar un cable.

Para unir el sostén con los cilindros del casco, es necesario utilizar algún tipo de eje. Hace poco, consstruí un portacelular movible y me sobraba una varilla de 3/16, pero necesitaba que uno de los ejes fuera hueco. Buscando en mi caja de tornillos, encontré unas gomitas de cuerito de canilla, unos tarugos plásticos huecos que podrían conformar un eje ideal para este fin.

Calé en el borde de los cilindros dos huecos, del tamaño de los tarugos, mientras que en el sostén, calé el tamaño de la gomita, para insertarla encada pata del sostén, además en el centro una perforación del diámetro del tarugo.

En una de las patas del sostén pegue una de las gomitas,un tarugo y lo rellené con aserrín y cola de carpintero, pues el cable, solo pasa por uno de los lados, El otro, queda ajustado, pero sin pegar, ya que debe poder sacarse para pasar el cable.

Step 7: Diadema, Sostén De Diadema Y Cableado

Llegado a este punto, hay que empezar a pegar las últimas piezas.

Al sostén, le practiqué en la parte superior un calado, del tamaño del ancho de la Diadema, 1 cm de ancho y a una profundidad de 1,5 a 2 cm (Esto dependiendo del tamaño de cada cabeza, ya que esta versión no puede ajustarse). En cm de ancho es para dar cierto ángulo a la diadema con respecto al sostén, solo una aclaración, en la unión donde va a pasar el cable, hay que hacer un orificio que atraviese el sostén, y luego poner un rollito de cinta aislante que conecte con el orificio y llegue hasta arriba del calado, (no tenía ningún sorbete, (ahora son difíciles de conseguir), ya que por ese orificio pasará el cable que conectará ambos lados.

Además de la cola de carpintero, preparé una mezcla de 1 parte de agua, 2 de cola, y aserrín (del color de la diadema), la cual utilicé para rellenar el hueco que quedaba entre la diadema , presionándola mucho de ambos lados. Lo dejé secar 24hs. (el aserrín tarda más en secar, pero al hacerlo queda muy firme y lijable.

Con todo seco, procedí a lijar todas las piezas, primero con un grano grueso, para emparejar superficies, luego con granos más chicos para ir suavizando todo el conjunto.

Como siempre, el proceso de lijado es mano de lija, mano de laca, mano de lija, mano de laca, 3 veces en total.

Ahora con el conjunto laqueado y seco, monto cada pieza en su lugar, incluyendo el cableado que va de un lado al otro del conjunto., El cable que va por la diadema, lo aseguro con cinta adhesiva, para dejarlo fijo, (esto es importante, ya que al momento de soldar, es necesario tener todo el cable en su lugar para que no existan tironeas posteriormente.

Step 8: Soldadura

Llegó el momento de soldar, hay buenos consejos acá mismo, en Instructables.com, por eso no voy a contar exactamente como poner estaño o cuanto calentar el soldador, yoles cuento como lo hice,(algunos me matarían por la forma,pero así me aseguraba que funcionaba todo. Arranquemos:

Antes de comenzar, me puse a investigar sobre la conexión de los cables, y la importancia de no cruzar los cables, en https://techlandia.com/funcionan-auriculares-como... y en https://techlandia.com/funcionan-auriculares-como... encontré notas muy interesantes sobre el tema, que me ampliaron no solo el conocimiento sinó aclaró dudas sobre el tema.

Primero, aseguré los auriculares y los parlantes en su sitio, puse los tornillos,menos los de las tapitas de los auriculares, pues primero había que soldar, conecté mediante jack 3,5 al celular, y lancé un tema, me fijé en las fotos y comencé con la conexión de los parlantes; como las fotos las había sacado en una posición exacta, podía fácilmente ver que color estaba destinado a cada lado, esperé que mi soldador se pusiera rojo y cable a cable fuí conectando. Claramente al primer par conectado podía escuchar salir la música, seguí con el siguiente parlante. Cuando ambos parlantes funcionaban a pleno, pasé a soldar los auriculares, acá al terminar un auricular, le ponía su tapita.

Al terminar de soldar todo, apagué el soldador, (Ojo donde lo ponen, que apagado y todo quema y mucho).

Step 9: Cerrando Todo

Con los parlantes y auriculares soldados, solo queda cerrarlos: la tapa, tiene por dentro unos topes de madera, puestos a propósito, para encajar dentro del cilindro de los cascos y poner 2 tornillos,uno de cada lado de cada casco, de esta forma, en caso de necesidad, se puede destornillar y arreglar lo necesario, además la diadema queda unida, como expliqué antes, per medio de los tarugos,que quedan trabados por la tapa.

Por último coloqué las almohadillas, como son las originales, no fue necesario crear nuevas, de otra forma debería conseguir goma espuma, darle la forma circular, dejando el espacio libre en el centro, y forrarlo con algún tipo de cuerina.

En este punto comencé con las pruebas completas, nuevamente puse música mediante el cable, probando ambas modalidades, parlante y auricular, de allí pasé a modo Bluetooh, repitiendo la secuencia de Parlante y auricular, la conexión eléctrica mediante el puerto USB. Está claro que lo que no está a la vista son las luces, por ende, no podré ver si está o no sincronizando, si está cargando, etc. Es posible que estudie algún método, para llevar la luz al borde del cilindro, y de ser posible hacer la modificación necesaria.

Step 10: Tenés Los Parlantes, Party House!!!

Con la reparación completa, ya voy planificando las modificaciones para otro par de auriculares que tengo rotos en la diadema:

  • El tamaño del cilindro: internamente será de 8cm diámetro, con 1cm de espesor y de 2 a 3 cm de altura (el doble si también tiene parlante).
  • Si no tiene conexión jack 3,5, le agregaré la conexión, para poder tener ambas opciones de conexión.
  • Buscar otro método de pasar el cable de un auricular al otro, para que sea más fijo y con menos piezas sueltas.
  • Las Almohadillas hechas en función con este diseño y no reutilizar las que se están reparando, ya que salvo este caso, ninguna debe tener ni la forma ni el tamaño del nuevo modelo.
  • Estudiar una forma para hacer los auriculares ajustables, en lo posible sin utilizar alambre, ni plástico.
  • Buscar una forma mejor de tener acceso a las luces de la plaqueta, con algún tipo de prisma, que me de mejor control sobre su estado.
  • En las contratapas,hacer un calado de 4cm de diametro, ya que el tamaño del auricular o parlantito es de 4cm x 1cm de espesor, donde lo colocaré, sin que sobresalga y además generar las perforaciones por donde el sonido deberá atravesar.
  • Los sostenes, deberán tener algún tipo de desmontado sencillo, pero que sea firme al momento de usarse, que la unión al ciliindro tenga un conducto hueco por donde pasará el cable. Los tarugos son firmes, pero no sé que vida útil tendrá.

Por lo pronto, durante está pandemia, ya estoy rediseñando los auriculares versión 2, mientras escucho la música que sale de mis parlantes, ya tengo mi Party House!!!!

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